白葡萄品种、不算芳香，能反映出生地的冷热，也能在酿酒师手里变换风格。无处不在，让人又爱又恨。人人都喝过，好像也都略知一二。

　　只是这样一个到处都能种的葡萄，不仅霸占着全球昂贵葡萄酒榜单的前几名，还在勃艮第常与深刻性联系在一起。除了品质外，历史总在深刻性中贡献良多。这里不仅是葡萄的起源史，更重要的几十年里人们对勃艮第霞多丽的看法变迁史。

　　DNA测试表明霞多丽来自黑皮诺和白古埃（Gouais Blanc），但何时何地出现在葡萄栽培领域尚未为人所知。霞多丽来到勃艮第的时间其实也没有很“长”。1763年，当地教会一位神父指定Chardenet（原文这么写）和Pinot Blanc品种作为勃艮第的白葡萄品种，并将这两个名字作为同义词使用。

　　到了1855年，Lavalle博士（建立了勃艮第分级得基准）仍然混用这两个名字。

　　20世纪早期，有些介绍勃艮第的书中甚至都不提霞多丽，介绍勃艮第白葡萄酒时全然不会提到品种名字，或许在当时默认勃艮第白葡萄就是霞多丽是理所应当的。

　　但直到1896年，Chadonnay（霞多丽）的拼法才被正式批准。不过将这种葡萄称为皮诺霞多丽（Pinot Chardonnay）的习惯还一直延续。直到2005年9月，马贡（Mâcon）还有一个子产区叫Pinot-Chardonnay。

　　霞多丽本身是黑皮诺的后代，早前在名字上体现出作为皮诺家族一员的事实到也无可厚非，只是这样会不会就让它就此一直处于皮诺光辉的阴影下，成就不了今天其在世界各地的影响力？

　　一种说法是自罗马时代起，耀世平台注册！勃艮第的马孔尼就有一个村庄名叫Chardonnay。这样的联系似乎就是正确答案了。只是法国知名葡萄品种直接以地方来命名的也不是没有，但似乎也不多，而法国人喜欢浪漫化，给事物加上寓意的营销方式让这种说法显得太过苍白与直接。

　　所以有了另一个版本，chardon 在法语里是“蓟”的意思。这个词汇本身演化自拉丁语中的cardonnacum，意为“蓟生长的地方”。传说罗马时期的某个领主，在如今勃艮第看到有一小块地区布满了适宜蓟生长的干燥石灰岩土，就以此为这片土地命了名（可能就是上面说的哪个村庄），而同样适宜在这片土地生长的葡萄同样得名 Chardonnay。

　　从难卖到畅销到无线年代初那阵，勃艮第的白葡萄酒实际上很难卖出去。70年代中后期因为红葡萄酒经历了一个施肥和除草剂等化学品滥用而导致的疲软期，白葡萄酒受益于1973和1979等年份的丰收，情况好转，重获国内国际得青睐。

　　现在看来难以想象，但在那个时期这些不是重点，因为评论家和消费者都没有品尝过按现代标准“年轻”的葡萄酒。

　　勃艮第每个主要产区的霞多丽或多或少有了自己的描述词。最经典的当属几乎被每个法国侍酒师背诵的：莫尔索（Meursault）的黄油和榛子。这种令人愉快的懒惰油性口感现在已经少了，它需要未过度成熟，但果皮已呈金色的葡萄，早先葡萄酒酒精度低，经常还需要糖的帮助。在当前的气候下，等到美味的金黄色葡萄注定糖分会过高，酸度过低。

　　占据高位的霞多丽迎来了全球大范围的ABC运动（anything but Chardonnay，除了霞多丽，什么都可以），不过这也侧面反映当时霞多丽有多强势。

　　有的人说霞多丽是被高估的品种，酸度一般，也不甜美，没有自己的味道或香气。酿成酒后能有很多的东西就是酒精和新橡木，新鲜烘烤的面包、香草、黄油饼干和水果鸡尾酒的香气，都是通过新橡木桶发酵和长时间酒泥接触的结果。“

　　几十年来勃艮第白葡萄酒的不同流行，或者说是描述风格——紧张（nervy）、紧绷（tense）、矿物感（minerally），以及最近的盐咸感（saline）——在潮流中出现又离开。

　　霞多丽真正做的是为葡萄酒披上一层产地的质地作为背景，使特定风土特征得以显现

　　90年代优质勃艮第红葡萄酒的神奇成功使酿酒师们开始专注于纯净和优雅。同一时代的后半程，同样转向的白葡萄酒却出现了一些过早氧化的问题。1996年是第一个受到严重影响的年份，虽然结果在五年后才开始显现，但这点时间也明显远远早于一瓶优质白葡萄酒所可以持续的寿命。

　　当然过早氧化的问题被解决后，勃艮第霞多丽葡萄酒的重心仍在保持张力上，因为这些酒丰盛、饱满、圆润的那一面风格似乎一直不太吸引全球爱好者。

　　紧绷。Belle tension，良好的紧绷感，像是瑜伽的某个伸展。这种短语的吸引力太强了，以至于它们很容易就泛滥成灾。而且流行意味着生命周期和新生的取代者。

　　芝麻香——也屡屡被提及。另一个风格趋势则是白葡萄中的酿造还原性特征，近十年里曾一度达到了顶峰。还原是氧化的反面，味道上表现为一种不同程度像火石或火柴

　　新世界一些从破碎起就用惰性气体保护葡萄的酿造方式大大助长了这一风格的蔓延，但多了之后又有人觉得这种味道颇为无趣，所以慢慢也有所改变回去。

　　最后是了解哪些酒庄喜欢哪种风格，以至于在种植和酿造上体现出来。像在默尔索（Meursault）这个以黄油和榛子味著称的产区，显然也会有不少空灵派，最近几年常能喝到过好多次偏清瘦、性冷淡风格的默尔索，这种风格间的差异已经引发了一些产区地方性的口水战，所以酒庄到最后仍是关键。

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