突然之间，排队做核酸的队伍里人们大都穿起了短袖，才惊觉立夏已过。没想到两个月前的笑话成真，春天时间本就不长的上海，这一“全域静态管理”真的从冬天到了夏天。

　　这两天下午难得能慵（wu）懒（liao）地坐在阳台上感受对面层层楼宇间透过的热暖阳光，思绪仿佛回到多年前在新西兰马尔堡的一个夏天。那时刚开始异国的打工度假体验，并不懂葡萄酒，只是在葡萄园打工，清早六点出门，一般两三点就能结束工作，拖着疲惫的身躯回到暂住的青年旅馆，洗掉身上的树汁、残叶、鸟屎、蜘蛛网后，一群来自世界各地的年轻人就坐在后院大草坪的回廊上，边看着长白云之乡每天不同颜色形状的云朵，边薯片披萨就着当地的啤酒和葡萄酒，边吐槽抱怨一天的工作和老板。

　　和现下的心境竟有些相似，绝不是无忧无虑，更多是经受生活一点锤炼后的随遇而安。

　　这些年来工作、家庭、社会的影响逐渐让人生仿佛按下了快进键，尽管夏天年年有，好像也只有配上马尔堡长相思能让我短暂回到那个时间过得很慢的夏天。

　　正值国际长相思日，关于这个品种名称。据说1892年，我国某葡萄酒公司从法国带回百来个葡萄品种，但仅用简单的数字标注，既容易混淆，又难以记忆，于是请了些江浙一带的文人骚客，边喝酒边按照发音给葡萄品种起名。或许在酒饮微醺时分灵感忽涌，美名就此诞生。

　　长相思酸度清爽，有芬芳的草本花果香，而它的滋味也如思念一样，叫人牵肠挂肚。波尔多、卢瓦尔河谷、加州、澳洲和智利等地都有不少长相思，只是今天就让我们回到马尔堡。其实这个每年新西兰太阳出现天数最多的地方，不只有长相思，还有沙滩、峡湾、海狮、鲸鱼、樱桃、龙虾、青口贝、巧克力......

　　新西兰长相思在海外消费者眼里的固有口感和形象似乎比较稳定，但国家纬度跨度极大，南北岛各产区的长相思实各有风格。

　　而在马尔堡这个新西兰长相思的大本营里，因位置、年份、酒庄风格不同，长相思也可分为更重草本、青椒、芦笋香气，酸度更明亮的一类；更重百香果及热带水果香气的一类；以及经过橡木桶发酵陈酿，更复杂饱满的类型。

　　这里的酒庄也卧虎藏龙，且不都只有长相思那么简单，到达当地后，机场、车站、旅馆、餐厅等地都能发现下面这张当地的葡萄酒地图：

　　因为旅店餐厅大都在Blenheim小镇，所以葡萄酒之旅一般也是以这里为起点到西边的Renwick附近绕一圈不走回头路，这里我们走马观花沿顺时针方向介绍一些令人印象比较深刻的酒庄。自驾或是自行车都是不错的游览方式。

　　一般大多数人的第一站，出小镇开车五分钟就到，坐落在同名山脉的山脚下。酒庄的现代建筑设计，优雅融合着舒适精致，户外还有大片的草坪区可以享受休闲餐饮，夏季有土豆沙发和雨伞，冬季则有熊熊燃烧的明火。

　　酒庄门口有一片葡萄园，种植了几十个来自世界各地不同品种的葡萄，包括马尔贝克、丹魄等可能一般大家觉得不会出现在马尔堡的品种，有一些实验作用。

　　另外酒庄的餐厅也不错，只有午餐，价位适中，但离小镇太近，一般全天游览酒庄的游客较少将这里作为午饭目的地，倒是附近居民常来放松聚会。

　　马尔堡的酒庄要是有游客中心，一般接待和基础品酒都是免费开放，wither hills也不例外，但几年中有那么一两次，可能是当天人太多，或是忙不过来，或是担心打扰一边餐厅营业，会突然临时提出收费，价格不高但不免给人一些不太好的印象。

　　这个应该是大家比较熟悉的新西兰酒庄了，因为主要的游客中心在北岛的奥克兰附近，在马尔堡的这个地方就不太大，也没有餐厅。但在我很多次的到访品鉴里，这里始终是给人感觉最好，讲解醉细致、醉热情，每次都给人宾至如归的感觉。想要好好了解产区的人可以在这多呆一会。

　　另外酒庄产品线众多，除了从入门级到旗舰款单一园的长相思、黑皮诺、霞多丽，还有桃红、起泡、甜酒，北岛的赤霞珠美乐等，贪杯的人光在这一站喝醉也不是没有可能。

　　作为马尔堡规模醉大的几个酒庄之一，其葡萄园遍布马尔堡各个角落，山间谷地带海边平原，基础款的长相思混酿可以说是马尔堡整体风土和酒庄理念的体现，当然同样有这个体量的品牌还有Oyster bay， Yealands，Brancott。这些基础款在同一年份里差别常很少，同样接近的自然还有价格和同样的高品质，这或许也是马尔堡长相思在全球获得成功的根本原因吧。

　　单一园和旗舰酒款中，最难忘的是其Taylors Pass单一园黑皮诺，热烈、奔放浓郁的花香果香为基础，不是那种严肃派，但其层次复杂度和单宁品质确保它有着享乐派中的高品质。

　　第一次去新西兰的时候，Brancott还叫Montana，据说是为了重要的美国市场，整个改了名字。

　　马尔堡种下第一株长相思的酒庄，也是新西兰规模最大的酒庄，同样产品线丰富，但常给人商业化很多的感觉，不如上一家有家族式的亲切感。

　　其实不光酒庄的名字，酒庄的接待中心也换了地方，原来是位于地图上最右边1号公路去往基督城的路上，现在改到了图中的3号位置，他们种下第一株长相思的地方，比较官方的理由是这里能让人们更多了解到这一对产区，和整个国家葡萄酒产业具有历史意义的一幕。

　　但我觉得酒庄可能还有另外的考量，一是原址不在大多数酒庄的集中区域内，位于重要国道的一边，往来多是匆匆而过或是非必要不远行的人们，自然少了一些目标明确的游客。

　　另外虽然原来的接待中心在酒庄里，是个比较漂亮的古欧式城堡一样的建筑，但最早规划时他们都没料到短短十几二十年间这里所能取得的成功，产能不断扩大，所以上上图没能展现的是就在建筑边那些比房子还高的露天不锈钢酒罐，密密麻麻地排列在一起，非常有碍观瞻。这也是当地少数大品牌酒庄的通病，所以要么干脆另辟地方接待游客。

　　如果你常在欧洲的城堡酒庄品酒，可能不觉得怎样，当然也比不上纳帕的Castello di Amorosa那般宏伟，但如果以上都没去过，那这家托斯卡纳式的农舍酒庄在马尔堡可以说是醉漂亮的那一列，且在郊外起伏、漂亮的山丘之间并不显得突兀。

　　品鉴室外的塔楼可以远眺远处山谷开阔的景色，也成为众多被迫参团儿童最爱的地方。也许因为酒庄建筑过于吸睛，常让人忘了酒庄的酒和餐厅到底怎么样。唯一记住的是夏天旺季的时候，如果给你讲解葡萄酒的员工像是在背书，那多半可能真是在背书，很可能这个漂亮女孩来自夏威夷，只是在这短期兼职好在休息天去周围海滩冲浪。

　　离机场最近的酒庄，很难错过这家酒庄，不过这不是不该错过她的理由，这可能是马尔堡醉敢于不以长相思为主打品种的酒庄，毕竟这一以出口为主的产业，这一品种在国际市场太过重要。

　　那酒庄的成功可以说明他们体现风土特色的黑皮诺，与维欧尼共同发酵的西拉能有多好，而且酒庄还拥有新西兰最古老的单一马尔贝克葡萄园。来自瑞士的创始人似乎对红色品种更情有独钟，在这一冷凉产区它们也阐述着这里独特的优雅风格。

　　走进酒庄的葡萄园，会立即发现他们与周围其他大酒庄葡萄园的不同之处，和新西兰一般葡萄园比较宽广的行株距不同，这里每行葡萄园靠得更近，葡萄藤之间也靠得更近，看来酒庄不光实行有机和干旱条件栽培，还采用了更偏勃艮第传统的密集栽培方法，这在人工又少又贵，基本依赖大型拖拉机的马尔堡很少见，这样做的好处是能让单株葡萄藤更小，生长更平衡，果实风味更集中。但在土壤肥沃的马尔堡除了提高成本，也对葡萄栽培团队提出了比较高的要求。

　　来这里次数并不多，酒庄的长相思更多给我一种偏重草本风格的感觉，对酒庄记忆深刻自然是出于他的名字——间谍谷。

　　酒庄隐藏在Southern valley的深处，发现这里的风土十分适合种植葡萄，而一个国际卫星通信站却发现这里的风土非常适合进行间谍活动。

　　如果你想知道马尔堡遇见桑塞尔（Sancerre）是什么样子？Clos Henri就是答案，光看名字就觉得这家酒庄一定有法国血统，确实，酒庄由卢瓦尔河谷长相思名家Henri Bourgeois创建。

　　这个十代传承的葡萄酒世家，在法国之外，花了12年时间寻找一个新的地点来延续并拓展他们的长相思酿造才华，马尔堡就是他们的落脚点。

　　作为当地一个小酒庄，酒庄只种植了长相思和黑皮诺两个品种，根据所拥有葡萄园的三种独特土壤类型，分别各酿造三款酒。葡萄园也采用当地少见的高密度种植方式，每公顷有6000株葡萄藤，作为对比，一般葡萄园每公顷密度在1600到2400株之间，这样自然造成了更多人工的介入。

　　酒窖同样有点法国酒农式小酒窖的样子，几乎所有从酿造到装瓶的工作仅靠庄主和少数几个家人及员工完成，有时甚至在冬天手工贴标来打发葡萄园沉寂的时光。

　　庄主Michael Seresin，一位电影摄影师，作为摄影导演参与的电影有《哈利波特——阿兹卡班的囚徒》、《地心引力》、《猩球崛起》等。但在喝到Seresin之前我完全不知道这些。

　　作为酒庄，Seresin在商业化气息也不算低的马尔堡算是十分低调，并没有专门的接待中心，平时也不对外开放，只有通过电话或邮件才能约上。酒庄也没有华丽精致的品酒场所，办公接待都在集装箱改造的办公室里。

　　但在很早之前，葡萄酒行业就大都知道其大名，因为他们是新西兰生物动力法的先驱之一。在那个要不要有机还处在争论前沿的年代，这一做法必然更引人侧目，新西兰有机法律本就比较严格，比如有机肥如果来自蛋壳鸡粪，还会追溯这些鸡是否有机，他们吃的喝的生长环境是否符合有机标准，生物动力法无疑在这些之上更增加难度级别。我最初的生物动力法知识也全部来自这家酒庄。

　　酒庄种植的品种和酿造的酒款在小酒庄中并不算少，也凸显出庄主的爱好广泛。酒标上独特的手掌图案在葡萄园里的大石上也随处可见，强调新西兰“能动手就动手（hands on）”的务实精神。

　　马尔堡的长相思如此芬芳，那其他芳香品种的表现如何？在Framingham或许能找到答案。

　　初到酒庄，从长相思、灰皮诺、琼瑶浆等白葡萄酒一直喝到雷司令，看到一排雷司令的各款酒标，从Kabinett，到 Auslese，甚至Trockenbeerenauslese，你会很笃信庄主是来自德国的吧，但其实他是来自英国在惠灵顿工作的工程师，只是喜欢雷司令。

　　葡萄园的覆盖作物选用鲜花，种得十分漂亮。这种做法一是为了增加生物多样性，二是消耗马尔堡比较富饶的土壤养分，但也会带来病虫害压力、机械操作不便等让酒农劳作时头疼的问题。

　　酒庄葡萄园靠近Wairau河，有一条小支流注入的地方，一些年份也能创造出类似苏玳适宜贵腐菌产生的气候。另外酒庄还有Montepulciano这个来自意大利的红葡萄品种，只是与众不同的雷司令掩盖了其他品种的光芒。

　　Forrest是十分成功的新西兰家族酒庄，规模已经不算小了，在马尔堡的品鉴室中甚至可以喝到他们来自霍克湾和中奥塔哥的一些酒款。并且是螺旋盖最早的几个推动酒庄之一。

　　庄主夫妇之前都是医生，在酿酒这个听着浪漫，实则需要十分严谨细致的工作，无怪乎医生和工程师转行成功的特别多。酒庄不缺长相思，但和对门邻居Framingham一样，也对雷司令有私心，或许是德国既有Dr Loosen这样的名庄，医生园这样的名园和他的职业相交汇，除螺旋盖外，他还推动了新西兰低酒精葡萄酒的热潮，开始的品种就是雷司令，且这一整套系列就命名为“医生（doctor）”。

　　酒庄接待中心外有公园般的草地，可以野餐，享受阳光、排球或草地网球，孩子也能玩上很久。

　　位于同名河流附近的一家酒庄及餐厅。河流给这个子产区带来了古老的砾石河床土壤，不同的朝向和降雨量，使这里的中尺度气候变化较多。相比更靠近山脚的葡萄园来说，粘土更少，标志性的果味和酒体相对更强。风土变化多，对品种选择和种植酿造挑战也会更大。

　　酒庄酿造的品种很多，有长相思、霞多丽、灰皮诺、雷司令、琼瑶浆、阿尔巴利诺、绿维特丽娜、维欧尼、黑皮诺、西拉等等，涉猎广泛。但作为一个规模不大的家族酒庄显然难以投入精力使每一个品种都出彩，但也都在产区的平均水平。

　　餐厅是一大亮点，1992年就已开业，选用当地应季新鲜食材，且价格在酒庄餐厅中绝对算得上合理，三十年来的用心经营是这里成为当地人及游客十分钟情的温馨目的地。其位置也正好位于酒庄游环线的中间位置，无论顺时逆时方向，游到此地正好可以让发出饥饿信号的肠胃进行补充。

　　马尔堡不缺温馨、家族成员全身心投入的家族小酒庄，但Hans Herzog的定位更多是精品、艺术家酒庄。

　　同样是瑞士移民创建，可以说最早当人们想尝试除了长相思和黑皮诺之外的其他品种时，建议都会是来这家酒庄。所以除了别处现在也能见到的绿维特丽娜、维欧尼、丹魄、Montepulciano等，这里还能找到Arneis、Verdelho、Marsanne、Roussanne、桑娇维赛、Zweigelt、Saperavi、Nebbiolo、Lagrein等让人感觉不可思议的品种，可能他们的口感和它们更为人知的经典产区酒款会有所不同，但无疑拓宽了产区的广度。此外酒庄还有酒渣白兰地（Grappa）、阿玛罗尼风格的红酒这些产品。

　　这里的酒在马尔堡不算便宜，但也不算特别高。但餐饮的价格无疑是精品级别的，两人1200新西兰元（近5400人民币）的价格在相对质朴的马尔堡地区算是异类，另外酒庄也提供住宿套餐，配上美丽的花园小酒馆、时尚的酒窖，是否错过这家酒庄就是个人选择了。

　　另一个国际知名的马尔堡葡萄酒品牌，因为属于LVMH集团自带流量，经常有来自东南亚的游客必须来这里打卡。

　　酒庄也属于比较现代的一派，宽敞而精致，充满艺术装点的接待中心位于酒庄本身，落地窗直通户外大草坪和葡萄园，蓝天白云绿草和美景总是新西兰体验的一部分。新开业的户外夏季餐厅Jacks Raw Bar，让夏天的拜访变得更加美好。

　　酒庄有黑皮诺和一些其他品种，但国际上自然主要以长相思出名，除了基础款各种单一园，还有经过橡木桶发酵陈酿的版本。当然过橡木桶的长相思现在在马尔堡也不是小众，很多酒庄都有，但将这一做法加上使用野生酵母推到大众视野的主要还是酒庄的Te Koko系列，以及前Cloudy Bay酿酒师Kevin Judd自己创立的Greywacke酒庄。后者并没有专门接待游客的准备，但品鉴其差了十年的野生酵母橡木桶发酵长相思，可以明显感受到其新桶使用比例的下降，让品种更展现其复杂特质的潜力，而非掩盖，也算是这一派调整到目前更主流的做法。

　　一个小型的家族酒庄，陈设比起那些大品牌显得凌乱拥挤，但有着明亮接地气的一面，其实这家酒庄离Blenheim小镇很近，可以是旅程的第一站，但酒庄的琼瑶浆总是让人印象深刻，马尔堡种琼瑶浆的酒庄不少，单个人觉得这家的水准是最高的，颇有阿尔萨斯的风韵，酒精控制得当，半甜的酒款配上芳香的荔枝玫瑰香气总是一天旅程最好的一种收尾，另外还可以享受一些当地的奶酪和腌肉。

　　马尔堡还有很多酒庄限于篇幅无法一一介绍，其实在从Cloudy Bay回小镇的路上，还有一种“高热量”结束当天旅程的方式，那就是去巧克力工厂一游，这个名为Boutique Chocolate Factory的地方其实早已约定俗成成为众多葡萄酒旅游团的最后一站。

　　店内不光有琳琅满目的各式甜品，还有员工现场制作巧克力等甜品，看着他们将一块块金灿灿的黄油拆开打入容器，被酒精浸泡了一天的疲惫人群都不自觉变得兴奋起来，跃跃欲试。

　　不知道谁说的，芳香葡萄种得好的地方樱桃（车厘子）也不会差，在马尔堡确实是这样。国内的新西兰车厘子总是比智利美国那些要贵上一两个档次，而其中很大一部分就来自马尔堡的樱桃园，夏季的收获期通常很短，又是个需要大量人力的工作，所以在本地也并不便宜。所以对有心的体验派游客来说，去樱桃园打上一天的短工似乎不失为一个吃到醉新鲜、吃到撑的方法。

　　身为岛国，长长的海岸线保证了各式海产的存在，顶尖的炸鱼薯条店一般会用当天的新鲜捕获，鱼的种类也因此每天不尽相同。

　　马尔堡最北面的皮克顿小镇是新西兰青口贝主要产地，南边凯库拉小镇海边拖车里现抓现卖的龙虾一定要趁早去，有时刚过中午就卖完了。常去日料店的对新西兰海螯虾也不会陌生。

　　吃喝之外，凯库拉小镇也是出海看鲸鱼海豚的极佳位置。另外在从葡萄酒产区开往凯库拉的国道高速路边，有一处不太显眼的路口，写着海豹领地，一边是广阔的太平洋，各种成年海豹觅食或在岸边岩石上晒着太阳，另一边通往密林，没走几步就有一个小瀑布形成的水池之中，上百只海豹宝宝在这里嬉水。

　　习惯了在动物园水族馆里看见它们，突然发现这么多可爱的宝宝就在你面前毫无顾忌的玩耍，见到人也不会逃开，甚至也没专门人员看管，一切都是自然而来，自然而去，不得不感叹新西兰人与自然的融合程度。

　　再回到马尔堡最北面，离葡萄酒产区仅半小时车程左右，是马尔堡峡湾（Marlborough Sounds），这里不仅风光秀美，蜿蜒曲折的水道可以划船、钓鱼、潜水、观赏野生动物。

　　除了水路观赏，喜欢露营徒步的，这里有新西兰十大徒步路线之一的夏洛特女王步道，全长72公里，就在峡湾边上，3到5天的行程适合不同体力的游客。拥有令人难以置信的风景，穿梭森林云海之间，赏天地海洋景色，作为有一点点开发的步道，难度并不是很高，装备补给相对方便，山地自行车也可以用。

　　总之，这里的夏天还有很多可以发掘。千万别忘了在留言区留下你与长相思或夏天的故事，就有机会得到下面三款来自马尔堡的酒款：